据说,99%的人看了这篇都能找到合适的“另一半”

老周最近又换了工作，从一个四星酒店，换到了市里第二好的五星酒店，第二好是老周自己说的，关于好的标准，主要看餐厅，餐厅好，酒好，酒店就很好。

老周的工作离不开餐厅，但是老周不是厨师，也不是服务员，而是听起来很像服务员的侍酒师。

老周最痛恨的，就是别人拿他当服务员。比如之前在某个西餐厅，人手不够的时候，经理就让他去端盘子，老周最痛恨的就是端盘子，DNMLGB，老周在心里骂了一遍又一遍。

很多客人也把老周当服务员，或者说，让他感到自己的工作只是和点菜一样简单并且流于表面。

比如，有的客人根本不care他有什么建议，二拇哥一指，就把酒点了。有的客人很耐心听他讲了很多，二拇哥又一指，点了两杯巴黎水。有的客人既不care他说了什么，也不care他有什么酒，二拇哥在他眼前晃来晃去，说，你卖酒的哦，打个折好吧。

很多时候，老周走在下班回家的路上，万念俱灰，似乎全世界都与他为敌，天上的月亮，地上的路灯，都无法照亮他惨淡的人生。

只有回到家里，倒上一杯酒，有时是Napa Valley的Cabernet Sauvignon，有时是Mendoza的Malbec，有时是Loire Valley的Chenin Blanc，有时是Cote de Nuits的Pinot Noir，只有这些琼浆玉液，和它们散发出来的隐隐幽光，在没有开灯的房间，也能打亮他的世界和漫漫前途。

喝完这杯酒，老周的心里又敞亮了，白日一切的愤怒不满，夜里所有的沮丧彷徨，都被治愈了，果然这杯酒，就是人生最好的灵丹妙药。

就像无数中关村野生创业者，夜里躺在床上睡不着觉，觉得第二天公司就要做死了，但是一睡醒，又觉得自己拥有全世界。

这一两年间，老周已经换过4、5个餐厅，最终去了这家五星酒店，酒店有西式和中式两个餐厅，老周终于觉得自己可以大显身手了。

这天，西餐那边的大厨用鮟鱇鱼做了一道菜，淋了红酒调的酱汁，老周从没吃过这种鱼，只是以前看国外的文章，貌似是有这么一种做法，因为是用红酒酱汁调味，所以印象很深，没想到有朝一日还能吃上一口，红酒汁和鱼居然可以配在一起，而且好吃到热泪盈眶，如果不是亲口吃过，说什么他都不信的。

试完菜，就要选酒了，老周有点为难，明明是道鱼，按理说配白葡萄酒，怎么都不会错，但是这道鱼又偏偏和别的鱼不一样，淋了红酒做的酱汁。他先试了阿尔萨斯的干型雷司令，觉得口感平平，没有新意，又试了酒体稍重的维欧涅，和酱汁搅在一起，暧昧不明。

老周突然想到，早先那句深得人心的“红酒配红肉，白酒配白肉”，其实并不适用所有菜品，很多专业人士站出来说，其实搭配对象不是这道菜里面用了什么肉，而是用了什么酱。

仔细想想，也对，你看，鸡有什么味道，做个凉拌鸡丁，你还能吃到鸡味吗，不全是一嘴调料味。

老周喝了一勺红酒酱汁，顿时有了灵感，决定大胆上一款红酒。首先这道菜整体口感偏淡雅，不能用酒体厚重的赤霞珠，或者仙粉黛，必须足够轻盈，酸度不能低，黑皮诺应该不会错。老周试了一款夜丘的大区，又试了伯恩丘的名村，再对比新西兰马丁堡，简直无法抉择，统统好喝到让人热泪盈眶。

于是这道菜，便和黑皮诺一起供应，出现在周五的特色菜单上。有客人点了，发现居然用红酒搭配海鲜，和同伴抱怨说，简直太不专业了，连红酒配红肉，白酒配白肉这么简单的道理都不懂，居然用红酒配海鲜，啧啧啧。硬是让服务员把酒换了。

这只是老周开启新工作之后遇到的第一个小郁闷，郁闷的事情还有很多。

有客人带了瓶1990年的勃艮第老酒，还是沃恩-罗曼尼的一级园，沃恩-罗曼尼，如果你在百度上搜一下，有一句话，光芒万丈，引自一位法国史学家，“勃艮第的精华全部集中于此了”。

客人对老周说，今天开这瓶酒，招待我的朋友，你看看要配什么菜。

这种年份和级别的酒，老周也是很难遇上的，搭配特别好的，或者老年份的酒，有一个很重要的原则，就是绝对不能喧宾夺主，也就是说，要尽可能上一些简单的食物，口感上不能过于庞杂，扰乱酒的味道，因为这些酒的口感变化十分微妙复杂，每一个阶段都要仔细感受，才不至于错过美妙的细节。

按照这个思路，老周推荐了几个淡雅、简单的菜品，客人听了很不高兴，说，我开这么好的酒请客，怎么连个硬菜都没有，你是在给我省钱吗。然后大手一挥，点了红烧狮子头，水煮鱼，辣子鸡丁……

老周一再解释，客人无动于衷，真是皇帝不急太监急，老周夜里睡觉，做梦都梦到那瓶1990年的沃恩-罗曼尼，又梦见自己拔出木塞，却闻到瓶中飘来一股水煮鱼的气味，喝到嘴里，又甜又咸，像是酱油里面洒了白糖，吓得他夜里盗汗，床单都湿了。

葡萄酒配餐，还有两个重要原则，就是口感的一致性和互补。也就是说，一盘红烧肉，口味重，大硬菜，要有酒体足够厚重的红葡萄酒，单宁重，甚至过桶时间长，香味也足够浓郁才能去和它搭配，这就叫一致性，搭配的结果是，酒中单宁的苦味得到化解，而单宁也可以软化肉类纤维，互相柔软，融为一体，香味倍增。

互补性也很好理解，比如一些特别油腻的食物，搭配酸度高的白葡萄酒，就特别解腻。

西餐厅的大厨最近又做了一道菜，是意大利面加上烟熏过的Gouda Cheese，根据一致性来搭配，老周特意选了一款澳洲西拉，后味也有烟熏的味道，非常合拍。

结果客人说，意大利面当然要配意大利酒啊，给我换成基安蒂。

毕竟也有一种说法，当地的食物要配当地的酒，比如普罗旺斯的桃红就和当地的马赛鱼汤很搭啊，托斯卡纳的烤猪排也和基安蒂很搭啊，但这不能说明，同一地区的食物只和同一地区的酒才能在一起啊，世间有那么多酒，那么多选择，干嘛要在一棵树上吊死。

难道北京人只能跟北京人好吗，四川人只能找四川人吗，谁规定谁就必须和谁在一起吗。

其实老周后来也想明白了，酒搭餐其实和爱情有很多共同之处。老话说的好，鱼找鱼，虾找虾，乌龟找王八，有些人之所以能在一起是有原因的，比如在价值观、性格、生活方式上高度一致，或者取长补短，可以在对方身上找到自己缺失的部分，两个人在一起，都变成了更好的自己。

但很多时候，爱情没有规律也没有道理，无解，没有逻辑，无法无天，任性妄为，没有为什么，就看对眼了，没有为什么，就在一起了，谁喜欢谁，喜欢吃什么东西，喜欢听什么歌，太主观了，太意识流了，喝酒也一样，就算老周觉得这酒绝对不能配这个菜，但是客人就是喜欢，喝着就是高兴，他也没办法，高兴比天大。

想通了这一点，老周也就不太纠结了。在客人面前，他依然尽心尽力提出自己的专业建议，他的建议不仅遵循古老传统，也有现代学科的研究依据，适用于99%的情况。遇到客人固执己见，他也学会了一笑而过。

这几天遇到一个客人来喝下午茶，要点一瓶酒配马卡龙，老周给他推荐贵腐，他不听，说马卡龙那么甜，你还要给我喝贵腐，想齁死我吗，给我开瓶香槟，干型的，不要酩悦，太俗，要一款法国的小农香槟。

老周给他挑了一款，刚喝了几口，客人又抱怨说，这什么酒，怎么这么酸，好难喝。

当然了，配甜品，一定要用比它更甜的酒啊，不然什么酒喝起来都会酸到咽不下去。老周知道，下次这个客人一定会点甜酒了，就好像，你跟一个刚交了男朋友的姑娘说，你男友看上去很渣，她怎么会信你，但她总有一天会意识到对方是个渣男的事实。

本性难改，真理永存，记住下面这几点，99%都不会错。

葡萄酒和食物搭配，不是在配色，是要搭配它们的重量、酒体和结构，比如口味重的菜，要配酒体厚重（单宁重，桶味重），口感浓郁的酒，口味淡雅的菜，要搭配酒体轻盈（极少单宁的红酒或者没有单宁的白葡萄酒）的酒，这类酒一般很少过桶。

红酒配红肉，白酒配白肉也是可以的，但更重要的，是要去搭配菜品中的酱汁、调料，而不是肉类本身。

甜酒要比甜食更甜。

搭配的时候遵循两个大的原则，一致性和互补性，一般都不会错。

切记不要喧宾夺主，一款复杂、充满变化的酒，一定要搭配简单的食物。

最后，夏天要来了，小龙虾吃腻了，今年必须上生蚝了，搭配生蚝的酒我们也选好了，夏布利永远不会错，卢瓦尔河谷的勃艮第香瓜也同样惊艳。

本周五准备了两款酒，勃艮第古老的启莫里阶岩石之上，被《醇鉴》誉为夏布利产区标杆酒庄的Domaine William Fevre，2015的夏布利（村庄级）比一级园更让酒评家惊艳。

以及卢瓦尔河谷名家“密斯卡岱教父”秘制的勃艮第香瓜， "Granite" Muscat Sevre et Maine，WE 93分，有着海水的淡淡咸味。

周五见，朋友们。

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